|
|
| Мой сайт |
 |
Сиденье крепят болтами непосредственно к унитазу. К нижней
стороне сиденья привинчивают резиновые буферки, предупреждающие
унитаз от повреждения при падении сиденья.
Установка тарельчатого унитаза с выпуском под углом 30°
производится двумя способами: 1) унитаз подсоединяется
к двухплоскостному тройнику, который является частью канализационного
стояка; 2) унитаз присоединяется к канализационной
сети с помощью переходного тройника, который
является частью отводной линии. В этом случае унитаз устанавливают
с откосом от канализационного стояка. Смывной
бачок типа «Компакт» укрепляют на удлиненной полочке унитаза
двумя болтами. К унитазу приворачивают специальную
арматуру для крепления сиденья.
Установка унитаза на пол. Выпуск унитаза надо опустить
в раструб канализационной трубы и завернуть шурупы. При
установке унитаза непосредственно на кафельную плитку удобно
использовать дюбель-гвоздь. Распорный пластиковый дюбель
вставить через отверстие в приливе в подготовленное
отверстие в полу. Затем вставить дюбель-гвоздь в распорный
дюбель и забить молотком, пока не почувствуется сопротивление.
Далее вкручивать дюбель-гвоздь как обычный шуруп.
Приклеивание унитаза. Опорная часть унитаза приклеивается
непосредственно к бетонному полу эпоксидным клеем.
Его наносят на опорную поверхность унитаза металлической
лопаткой в четырех местах по углам с таким расчетом, чтобы
общая площадь приклеивания была не менее 20—25 мм2. Толщина
клеевого слоя — 4—5 мм. $IMAGE2$
Унитаз устанавливается выпускным отверстием в раструб
канализационной трубы и плотно прижимается к полу. В таком
положении унитаз должен находиться 10—12 часов при
температуре не ниже + 5 ° С .
Цементирование приливов. Для того чтобы приливы были
зацементированы, они должны находиться ниже уровня пола.
Вокруг приливов необходимо сделать канавку, которая затем
заполняется цементом. Он должен перекрывать приливы на
15—20 мм, т. е. любое изменение крепления унитаза к полу может
потребовать переделки пола, жесткой подводки воды и т. п.
Устранение неисправностей. Если появилась течь в месте
стыка унитаза с косым выпуском и канализационной трубой,
надо прежде всего устранить зазор и возможные щели. Для этого
щели заделывают прядями льна и пакли, свернув их жгутиками.
Используют также мешковину и ветошь, смазанные жиром.
Зазор между канализационной трубой и выпуском унитаза
освобождают от старого уплотнения и заполняют свежеизго-
товленными жгутиками с помощью отвертки или конопатки,
оставив сверху кольцевую канавку глубиной 8—10 мм, которую
замазывают чистым цементом или раствором. Вместо цемента
или раствора можно использовать пластилин, при этом
кольцевая канавка должна быть чистой и сухой.
Если унитаз, прикрепленный к тафте шурупами, расшатался,
необходимо осторожно, чтобы не отколоть прилив, довернуть
шурупы. В случае, когда унитаз «выскакивает» из бетонной заливки,
надо заново приготовить раствор и залить углубление.
Замена тафты. Между торцом прилива и полом пропустить
ножовочное полотно и перерезать шурупы. Закрыть
вентиль и отсоединить гибкую и жесткую подводку от смывного
бачка. Вынуть унитазный выпуск из канализационного
раструба, поставить конструкцию к стене. Отсоединить
смывной бачок. Из тафты вывернуть плоскогубцами остатки
шурупов.
После этого очистить выпуск унитаза от прежнего уплотнения,
протереть насухо и промазать канавки суриковой замазкой
или густой масляной краской. Сверху туго намотать пряди
уплотнения, не доводя до края выпуска 3—5 мм, и вновь промазать
выпуск с уплотнением замазкой или масляной краской.
Для замены сгнившей тафты надо очистить выемку от цемента.
Новую тафту выпилить из дубовой доски, выдерживая размер
старой. Самое большое отверстие в тафте обсверлить, перемычки
перерубить с помощью стамески. Тафту несколько раз
проолифить, разметить и просверлить отверстия под шурупы.
Санитарные и канализационные приборы...
Выемку заполнить цементом и погрузить в него тафту, затем
опустить выпуск унитаза в раструб канализационной трубы
и завернуть шурупы.
Замена зацементированного унитаза. Если унитаз зацементирован
без тафты, его демонтировать невозможно. Поэтому
при засоре канализационной трубы разбивают цемент
вместе с приливами, поднимают оставшуюся часть унитаза
и после прочистки трубы устанавливают новый.
Ремонт смывных бачков
Главное, за чем необходимо всегда следить, — нет ли протечек
под бачком и в месте соединения трубки подачи воды к бачку.
Особое значение при этом имеют прокладки (сальники), их
правильный подбор и установка. Они должны быть надежно
подогнаны, плотно прилегать к кромкам корпусов или деталей
и быть хорошо обжаты гайками (шайбами).
Наиболее распространенными являются смывные бачки
с боковой подводкой воды. Причина течи может быть в неисправности
тяги груши, спускового рычага, дуги поплавкового
клапана и т. п. Для определения неисправности снимают крышку
и нажимают пальцами на плоскую часть груши, после чего
течь должна прекратиться.
В принципе тяга должна свободно скользить под тяжестью
груши во втулке. Если этого не происходит, ее снимают со
спускного рычага и выворачивают из груши. Затем выпрямляют,
обращая внимание на ее изогнутый П-образный участок,
который не должен цепляться своими боковыми сторонами за
спускной рычаг. При искривлении участка тяги поблизости от
резьбы его можно выпрямить молотком.
В случае срыва резьбы на тяге нарезают новую резьбу с помощью
плашки необходимого размера. Чтобы не проткнуть
грушу насквозь при заворачивании тяги, П-образный участок
Можно переформатировать в кольцевой, лишь бы он не цеплялся
за детали бачка. Можно изготовить новую тягу из сталь-
ной омедненной или латунной проволоки подходящего диаметра.
В качестве временного варианта можно использовать
и стальную проволоку, но она быстро ржавеет и обламывается
в месте завертывания в грушу.
Иногда в смывном бачке с верхним расположением спускового
механизма разбивается крышка. Придерживая плоскогубцами
короткую тягу, отвинчивают грушу. Выдергивают за
шаровую рукоятку внутренность спускного механизма и примерно
на конце полуметрового куска подходящей по диаметру
проволоки нарезают резьбу для груши. Противоположный
конец проволоки загибают. Прямой конец проволоки с резьбой
пропускают в направляющую трубку. Когда он выйдет со
стороны дуги, наворачивают грушу.
Направляющую трубку во избежание качания накрест привязывают
к бачку тонкой проволокой или синтетической бечевкой,
пропустив ее под бачок в отверстия у верхней кромки. Эта
удлиненная тяга может служить до приобретения новой крышки.
Такая тяга может дозировать количество сливаемой воды.
У бачков с верхним спускным механизмом добраться до
тяги в случае ее дефекта не так просто. Для этого отворачивают
шаровую рукоятку, придерживая трубку. Отвинчивают втулку
и кладут отдельно вместе с прокладкой. Снимают крышку
и закрывают вентиль. Спускают воду из бачка, после чего отворачивают
грушу и вынимают тянущую трубку с тягой. Если
тягу необходимо отделить от трубки, проверяют ее прямизну.
Не следует при этом забывать, что тянущая трубка выполнена
из латуни и покрыта хромом. Если расковырять ее суженный
конец, тяга будет выпадать.
Случается, что расклепка тяги, стопорящая ее в тянущей
трубке, быстро стирается и тяга выпадает. В этом случае необходимо
вновь наклепать головку, диаметр которой должен быть
таким, чтобы тяга свободно скользила в трубке.
При поломке тяги новую можно изготовить из тяги для бокового
спускного механизма бачка или из тяги для бачка с нижней
подводкой воды.
|
|