|
|
| Мой сайт |
 |
Вентили
В квартирной водопроводной разводке вентили устанавливаются
на вводах труб холодной и горячей воды. Любой сантехприбор
также должен иметь на подводке холодной и горячей
воды индивидуальный вентиль.
Различают два вида вентилей — муфтовые с прямым или
наклонным шпинделем и фланцевые. Корпус вентиля может
быть выполнен из ковкого чугуна, стали или латуни.
Во внутренней перегородке корпуса вентиля, через который
проходит вода, находится клапан с прокладкой, запирающий
это отверстие, и шток с возвратно-поступательным ходом,
проходящий в головке корпуса. Соединение клапана со штоком
может быть «плавающим» при помощи шарового соединения.
Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой.
Встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей
роль накидной гайки — она имеет резьбу и вкручивается в резьбу,
нарезанную внутри головки.
Между корпусом и вентильной головкой может быть полужесткая
прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение
уплотняется льняной прядью с пропиткой.
Поскольку рабочее состояние вентиля — «открыто», каждый
элемент конструкции должен быть надежным. Особенно
большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе.
Клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную
гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя.
Приобретая новый вентиль, необходимо обратить внимание
на конструкцию клапана. Последний хорошо виден с одной
из сторон подсоединения труб. Надо вывернуть за маховик
шток и убедиться, что на клапане есть прокладка, прикрепленная
гайкой. На стороне клапана, которой он примыкает к седлу,
может быть ровная поверхность. Такой вентиль непригоден
в домашних условиях. Это паровой вентиль, и сдерживать воду
он будет плохо.
На самом корпусе вентиля обязательно должны быть стрелка
и цифры. Стрелка при установке вентиля должна быть направлена
в сторону тока воды. Цифры показывают диаметр
условного прохода воды. Например, цифра «1д» означает диаметр
(мм) свободного пространства, которое остается для воды
после вкручивания в корпус вентиля трубы.
Есть вентили, у которых вместо маховика — латунная перекладина
с квадратным отверстием. Перекладину надевают на
соответствующий конец штока и закрепляют его торец, что
обеспечивает крепление перекладины. Головки корпуса таких
вентилей с цифрой «15» взаимозаменяемы с головками кранов
труб с внутренним диаметром 15 мм.
Вентиль ставится между двумя трубами, и если он расположен
неверно, не по стрелке, то возникнут большие гидравлические
сопротивления. Они особенно мешают на верхних этажах
зданий. $IMAGE2$
Полная замена вентиля на уже имеющейся подводке —
довольно непростая операция и может даже потребовать
разборки некоторых труб. В узком пространстве, вблизи
стен лучше всего накручивать корпус вентиля со снятой
головкой.
Маховик вместе со штоком должен занимать крайнее положение,
допустимое при выворачивании, иначе из-под накидной
гайки начнет сочиться вода. Но иногда вентиль может
быть частично открыт, например перед смывным бачком на
первых этажах зданий.
Частичное открытие вентиля возможно при достаточной
набивке сальника. Но в этом случае необходимо периодически
осматривать сальники. При наличии воды немного закручивают
гайку и вытирают воду тряпкой. Если вода появится снова,
подкручивают еще. Однако сильно заворачивать гайку
не следует, чтобы не зажать шток.
Ремонт вентиля. Главным признаком засорения вентиля
на ответвлении от стояка является слабый напор воды в кранах
при полном их открытии. Для того чтобы устранить засор,
вентиль у стояка полностью закрывают, затем полностью открывают
краны в квартире. После этого несколько раз быстро
открывают и закрывают вентиль у стояка. Посторонние частицы,
засорившие седло вентиля, должны быть удалены напором
воды через открытые краны.
Если засор не удалось таким способом ликвидировать, то
вентиль необходимо разобрать. Для этого нужно перекрыть
кран стояка, к которому присоединен вентиль. Такие краны
могут находиться в подвале здания или между этажами. Перекрыв
стояк, разводным ключом отворачивают крышку венти-
ля. Сняв крышку со шпинделем, приступают к основательной
прочистке седла клапана. Ее можно производить проволокой
или проволочным ершом.
При этом не следует забывать, что поверхность седла (если
оно не имеет своей прокладки) должна быть гладкой и не иметь
заусениц. Иначе прокладка клапана быстро придет в негодность,
и прочищенный вентиль вскоре после сборки утратит
способность полностью перекрывать поток воды, хотя маховичок
и будет завернут до отказа. Если и после прочистки
вентиля напор воды не увеличился, значит, засорился стояк.
Протечка, как правило, определяется очень быстро: вода
протекает через прокладки и сальники вентиля. Самой простой
бывает утечка через сальниковое уплотнение. Для ее устранения
подтягивают ключом гайку до прекращения просачивания.
Если это не помогает, вентиль следует разобрать.
Последовательность действий здесь такая же, что и в описанной
выше ликвидации засора вентиля.
Сальник можно заменить и без перекрытия крана стояка.
В этом случае, вращая маховичок, открывают вентиль полностью.
Клапан, прижимаясь к крышке корпуса, перекроет поток
воды вверх к сальниковому уплотнению. Конечно, вода будет
просачиваться, однако исчезнет напор, мешающий ремонту.
Отвинтив гайку, снимают втулку, после чего извлекают сальниковую
набивку. Новая набивка должна быть подготовлена
заранее. Сборка вентиля после набивки нового сальника производится
в обратном порядке.
Если обнаружится, что после затягивания сальникового
уплотнения гайкой утечка вентиля полностью не ликвидирована,
то придется снимать крышку вентиля. В этом случае
перекрывают кран стояка, который может быть расположен
в подвале или на этаже. После перекрытия стояка разводным
ключом выворачивают крышку корпуса вентиля. Пришедшую
в негодность прокладку заменяют новой. Предварительно ее
следует осмотреть и зачистить кромки крышки и корпуса вентиля,
чтобы прокладка плотно прилегала к кромкам.
Клапаны вентилей не имеют заглубления, и ребро прокладки
в них не защищено от давления воды и гидравлических
ударов. Отчасти этот недостаток устраняется тем, что прокладки
крепятся к клапану с помощью гайки и шпильки с резьбой.
Прижимающая прокладку шайба в некоторой степени усиливает
прокладку, придавая ей дополнительную жесткость.
Если производится ремонт вентиля горячей воды, температура
которой не превышает 60—70 °С, то можно ставить новую
прокладку из резины или кожи. Но если температура воды
120—140 °С, то прокладка должна быть из теплостойкой резины,
фибры или паронита.
Если вентиль имеет прокладки клапана и прокладки седла,
то одновременно с заменой прокладок надо тщательно осмотреть
их в месте прилегания клапана к седлу. В других конструкциях
клапана может не быть, а плотность обеспечивается
прилеганием клапана к седлу. Изношенные прокладки надо
заменить. На вентиль для горячей воды ставятся прокладки
из материала, рекомендованного выше.
Вентиль также может не перекрывать поток воды из-за
прокручивания шпинделя с износившейся резьбой. В этом
случае надо отсоединить клапан от шпинделя, затем вывернуть
шпиндель из крышки вентиля, предварительно ослабив
или даже совсем сняв сальниковую гайку. Новый шпиндель
с надежной резьбой устанавливается в порядке, обратном
разборке.
Стальной шток в сочетании с чугунной головкой корпуса
имеет одну неприятную особенность: со временем сталь ржавеет,
намертво соединяясь с чугуном. Поэтому при ремонте
приходится устанавливать новую головку корпуса в сборе со
штоком. А вот латунный шток в чугунном вентиле более надежен
в эксплуатации. Головку корпуса из латуни обычно отворачивают
сразу. Сделать то же самое с головкой из ковкого
чугуна, если вентиль старый, гораздо сложнее. Разобрать его
можно лишь при нагревании головки паяльной лампой или
газовой горелкой.
|
|